8 zile de drumeții pe gheața lacului Baikal în autonomie
În martie 2019, am plecat spre ceea ce este, până în prezent, una dintre cele mai frumoase aventuri pe care le-am avut vreodată: opt zile de drumeții autosuficiente pe gheața lacului Baikal. Această călătorie este o imersiune în natura sălbatică, dar nu ostilă. O mare sută de kilometri parcurși, mici cramponi înșurubați la picioare. Nopți doar în corturi în lume. Gheața pe cât vede ochii, uneori translucidă, alteori neagră, întotdeauna unică. Un cort spart în mijlocul nicăieri. Temperaturi flirtând cu -10 ° C noaptea. Și câteva kilograme în pulka. Pe scurt, Siberia? Magic! În acest articol veți găsi povestea acestei aventuri și, ca întotdeauna, sfaturi despre cum să vă organizați călătoria viselor pe malurile înghețate ale Lacul Baikal.
Pinii sunt blocați în gheață. Și trebuie să-mi folosesc toată greutatea pentru a le deșuruba. Cu un gest furios, îmi îndepărtez mănușile pentru a-mi recâștiga imediat o oarecare dexteritate. A înghețat aseară. Am adormit intermitent, trezit uneori de frigul care se strecura în sacul meu de dormit, alunecându-mi mâinile sub coaste pentru a găsi puțină căldură, alteori de murmurele de gheață. Crăpături mai mult sau mai puțin îndepărtate care anunță crearea de noi fisuri undeva pe suprafața lacului Baikal. Cu o zi înainte, am părăsit confortul confortabil al hostelului nostru Buryat pentru a ne începe călătoria: o plimbare de 180 de kilometri în jurul Olkhon, principala insulă Baikal. O călătorie pe jos, independent și prin gheață.
Trecerea Mării Mici, strâmtoarea subțire care separă continentul de malul vestic al Olkhon, ne permite să ne familiarizăm cu noul nostru mediu. Cele trei straturi de îmbrăcăminte ale mele, stivuite pentru a rezista frigului, îmi oferă agilitatea unui elefant într-un magazin de porțelan. Picioarele mele sunt prinse în mici cramponi și fiecare dintre pașii mei este însoțit de un sunet puternic și își lasă amprenta pe suprafața sclipitoare a lacului. Și apoi este pulka, în care mi-am îngrămădit toate lucrurile, pe care le trag în urma mea. Uneori se întoarce fără ca eu să observ asta, uneori vântul o împinge, uneori se lipeste de zăpada care a căzut în timpul nopții, făcându-mi progresul mai dificil.
Ne ia două zile pentru a ajunge la portul pescăresc Khuzhir din nord-vestul insulei. Khoujir este puțin mai mult decât un sat care seamănă cu Far West. Casele sunt făcute din lemn și din coșurile lor se ridică fâșii groase de fum. Casele nu sunt dotate cu apă curentă și nu este neobișnuit să vezi un camion care vine să umple cisternele care împodobesc grădinile. Drumurile sunt neasfaltate, presărate cu gropi, iar în timpul iernilor lungi siberiene, bărcile sunt prinse în gheață, în impas.
Stăm doar o noapte în Khuzhir. Și asta ni se potrivește bine. Această parte a Baikalului este destul de turistică. Tot timpul, UAZ-urile, vechi combi sovietici, se mișcă pe gheață pentru a-i duce pe călători să descopere peșterile create la sosirea iernii și locurile înalte ale șamanismului de pe insulă. Aici, turismul este predominant asiatic. Când trecem de Cape Khoboy, un punct stâncos situat în nordul îndepărtat al insulei, ne întoarcem la calm și singurătate. Vehiculele nu se mai pot aventura până acum din cauza numeroaselor defecte care se creează la suprafața lacului: bălți lungi din blocuri de gheață rupte, mai mult sau mai puțin înalte, care se extind într-un labirint haotic de câțiva kilometri. Timp de trei zile, ne vom întâlni doar cu câțiva călători ruși pe biciclete sau pe patine.
Înghețata este o „parte completă” a călătoriei noastre. Trăim, dormim, mâncăm pe gheață. Este pretutindeni, niciodată la fel, dar întotdeauna fascinant. Merg ore întregi, cu ochii ațintiți pe picioarele mele, întrebându-mă despre crearea unei pene sub gheață, captivată de bule prinse sub suprafața sa curată. Zilele sunt monoton albe. Ne slalomăm între greșeli tot drumul de-a lungul coastei abrupte a Olkhon. Aici nu există un drum pentru a ajunge la civilizație, iar mijloacele de acces pe uscat sunt rare. Ne confruntăm cu imensitatea chiar dacă în depărtare putem vedea coasta de est a continentului. În timpul zilei, creierul meu este în pauză. Sunt pierdut în gânduri și refac lumea. Uneori mă gândesc la oamenii din jurul meu. Rareori la serviciu. Și din când în când fredonez. Ritmul este constant. Nu ne oprim prea mult. Timp suficient pentru a înghiți o bară de cereale și un ceai, așezat pe gheață. Nu număr orele sau kilometrii.
În fiecare dimineață, deschizând cortul, descoperim un peisaj diferit la nesfârșit: noi defecte create în timpul nopții, o gheață albastră intensă iluminată de lumina unui soare de iarnă, uneori chiar zăpadă groasă. Care ne va face progresul mai dificil. În dimineața aceea, când alunec - cu greu - din cort, mă trezesc în fața unei „albe” totale. Ceața învelește totul. Cerul și gheața se amestecă. Baikal a pierdut toată profunzimea. Va fi o zi lungă. Scoatem bucăți mici de gheață din spatele cortului, care au fost tăiate cu o seară înainte. În fiecare dimineață este același ritual. Topim gheață pe aragazul nostru pentru a dizolva cafeaua pudră în el, apoi repetăm operația pentru a umple termosul nostru. În același timp, începem să depozităm plapumi și saltele. Ne ia aproape o oră pentru a plia taberele și a începe. După-amiaza este dificilă. Progresăm cu un vânt frontal. Aici, suprafața lacului este departe de a fi plată, deoarece iarna are valuri înghețate și vârtejuri la suprafață cu el. În ciuda acestor condiții, am ieșit din golful în care intrasem cu o zi înainte, după puțin peste douăzeci și șase de kilometri. Am o mulțime de labe !