Curonian Spit se întinde din Lituania până în Rusia
S-ar distra copiii în Zelenogradsk, stațiunea baltică rusă al cărei nume ar fi greu să-l pronunțe? Nu ar fi fost suficientă o călătorie la Nida în Lituania? Cu euro și tipurile obișnuite de înghețată, cu dunele și casele de vacanță colorate, ar fi fost cu siguranță un pariu sigur. Dar securitatea este, de asemenea, o prioritate absolută în Rusia, dar în circumstanțe complet diferite: peste 70 de camere de supraveghere sunt amplasate pe plaja din Zelenogradsk, anunță difuzoarele de plajă în fiecare dimineață; „Criminalitatea și terorismul” nu au nicio șansă.
Dar am vrut să experimentăm întregul Scuip Curonian, nu doar jumătate din el. Peninsula nisipoasă iese la 98 de kilometri de exclava rusă Kaliningrad în Marea Baltică, un deget uscat, acoperit de pin, care formează liniștitul lagăr Curonian din est, în timp ce nisipul nou este spălat în mod repetat din mare. 52 de kilometri din această grămadă de fluturare aparțin Lituaniei, 46 de kilometri regiunii Kaliningrad. Un loc magic, parte a vechii Prusii de Est, a cărei istorie pare acum la fel de suflată ca o dună schimbătoare în drumul său în timp. Până în 1945 se vorbea în continuare germană aici, numele erau Kaliningrad Königsberg și Klaipeda Memel.
Camioanele lituaniene nu sunt impresionate
Feribotul de la Kiel la Klaipeda durează 20 de ore bune, cu burta plină de camioane lituaniene și case mobile germane. În jurul prânzului există o zguduitură printre pasageri. Apare scuipatul, tulbure și neclar, dar clar scuipatul, o dungă galbenă îngustă, încadrată de un cer baltic plictisitor și de o mare calmă fantomatică. Ne uităm mult timp la această eroare aparentă a orizontului. Doar camioanele lituaniene nu sunt impresionate și continuă să-și fumeze țigările.
De la Klaipeda luăm un feribot mai mic peste Laguna Curonian, apoi suntem pe primul dintre cei 98 de kilometri ai Spit. Drumul de țară mort, drept, conduce prin păduri de pin monotone. Un semn de circulație avertizează despre un elan, dar cumva nu-l putem crede. Ce făcea un elan în acest peisaj complet raționalizat, în care fiecare copac este aparent la aceeași distanță de celălalt?
Casa de vacanță din Nida, care a fost vopsită în roșu cu cârnați, s-a dovedit a fi un succes. Este doar câțiva pași până la lagună. Există mese grele din lemn în fața restaurantelor, există salată de salată și pește și cârnați curioși care se răspândesc în ancore sau tirbușoane în timp ce se prăjesc adânc. Desigur, există și nisip, în proporții sahariene. La sud de Nida, boabele care se agită s-au format în Duna Parnidis, Duna Înaltă. Turnurile montane depășesc 40 de metri. Odată ce ați urcat-o, puteți vedea laguna și Marea Baltică în același timp. Undeva sub noi, vechiul cimitir al ciumei Nida este îngropat. Fosta Nida a trebuit să se miște de trei ori în istoria sa, pentru că duna a fost atât de dură pentru el. Drumeția nu a fost încă finalizată; duna Parnidis face aproximativ o jumătate de metru pe an spre lagună.
Starea originală de surf, dune și iarbă de pe plajă
A doua comoară de nisip a Nidei este acea fâșie nesfârșită de lungă pe care am văzut-o deja de pe feribot. Deoarece toate așezările scuipate se află pe partea lagunei, întreaga coastă este practic o singură plajă - o stare originală de surf, dune și iarbă de plajă de 98 de kilometri. La fiecare câțiva kilometri există căi de scânduri și salvamari, chioșcuri și copii care cer tipurile obișnuite de înghețată. Nu există o modalitate mai clasică de a petrece o vacanță pe Marea Baltică și, dacă plouă, puteți vizita Casa Thomas Mann. La începutul anilor 1930, scriitorul a petrecut trei veri lungi la Nida împreună cu familia sa pentru a scrie pe lucrarea sa de 2000 de pagini „Iosif și frații săi”.
Acum am petrecut o săptămână la granița externă a UE din Marea Baltică. A venit ziua să părăsim zona de confort lituaniană. Visa rusă este încă în pașaport? Este. Ne-am umplut? Avem noi. Copiii trebuie să meargă din nou la toaletă? Erau deja. Sunt doar câteva minute până la trecerea frontierei rusești. Motorul oprit, geamurile în jos. Patru mașini sunt în fața noastră. Ar trebui să ieși pentru o clipă? „Nu o face”, spune familia la unison, „nimeni nu iese aici”.
Aceasta este încă o limită reală, ceea ce este clar. Și grănicerii ruși fac tot ce pot pentru a susține impresia. La un moment dat vor fi colectate pașapoartele. Portbagajul și bagajele sunt apoi inspectate, iar șasiul vehiculului este, de asemenea, inspectat folosind o oglindă rulantă. Toate acestea se întâmplă cu o eficiență de-a dreptul Helene Fischer. Copiii au devenit acum foarte liniștiți, ultima dată când i-am văzut în spectacolul delfinilor de la Muzeul Mării Lituaniene din Klaipeda.
Cabine espresso și camere de supraveghere
Se face după două ore. Ștampila dă clic pe pașapoarte, ne doresc o călătorie bună. Suntem în Rusia. Vechea Reichsstraße germană se află în fața noastră ca un cârnat cu tirbușon deschis. Aici nu s-a schimbat nimic, nicio consolidare funciară nu a întins strada. Miroase a rășină și mlaștină. Este aceeași lume retrasă de dinainte de război, deși, din când în când, SUV-urile rusești grase cu plăcuțele Kaliningrad 39 trec prin ea. Este lumea în care tânărul Heinz Sielmann a realizat primul său film „Păsări peste lagună și pajiști” în 1938. Am putea merge la fosta stație ornitologică din Rossitten, unde absolventul de liceu și-a ascuțit privirea asupra lumii animale și care acum se numește „Fringilla” (Edelfink). Dar vrem să ajungem în cele din urmă în Zelenogradsk. Numele este acum destul de ușor pe buzele noastre, deși ar fi, desigur, mai ușor cu „Cranz”, numele german al stațiunii din Marea Baltică.
Conform clarității demne a lui Nida, orașul de 14.000 de locuitori pare un pic înfricoșător. Este ciocănit și construit. Au fost create noi blocuri și o zonă pietonală, precum și o promenadă de plajă elegantă, cu tarabe de espresso din lemn și aproximativ 70 de camere de supraveghere. Un muzeu privat revoltător s-a mutat în vechiul turn de apă din Cranz, prezentând imagini cu pisici din întreaga lume. Se zvonește că soția unui oligarh din Moscova a realizat un vis cu el.
Dar ciudat, din toate lucrurile din această nouă glorie rusească îmbrăcată confuz, ne simțim confortabili din primul moment, ca să nu spunem: acasă. Acest lucru se datorează în principal cazării noastre, „Cranz Westend”. Terenul de locuințe cu trei etaje din anii 1930 ar putea fi cu ușurință în Germania, cu grădina perfectă. Proprietarul Elena vorbește excelent limba germană și pregătește un mic dejun delicios în fiecare dimineață. O ciudată familiaritate emană din această casă. Nu am mai fost aici?
Deja vu-ul continuă. Zelenogradsk își păstrează și moștenirea germană. „Kurhaus Cranz” din 1821: încă în funcțiune. Pavilionul reginei Louise: încă donează apă proaspătă de izvor. Parcul orașului, oficiul poștal, vechile străzi pietruite: parcă ar fi Germania lui Hitler, ca și când nu ar fi existat niciodată vreo scăpare sau expulzare. Nu, nu am fost niciodată aici, nici măcar părinții și bunicii noștri. Dar un lucru putem spune sigur: ți-ai fi dorit să fi fost.