Mod Tom continuat - Mod - FAZ
Mitul este reînviat înainte de a putea muri. Chiar înainte de finisarea de la Milano, înainte de ultima expoziție de colecție a lui Tom Ford pentru marca Gucci, toată lumea încă lucrează la imaginea lor de bărbat. Ce ar mai putea face el, care a realizat totul în modă?
Când vine vorba de șampanie, primele presupuneri sunt strălucitoare. Unii presupun că după această seară va proiecta o linie sub propriul său nume, că ar putea duce numele Versace la noi culmi, că va fi preocupat doar de fotografia de artă și modă. Două femei, de regulă, bine informate știu mai bine: "Va fi noul James Bond. Are carismă, carismă și atracție". Și fetele Bond? - Atunci doar bărbați!
Foaier, covor și doamne în negru
În fostul cinematograf din Piazza Oberdan, este la fel de strâns ca într-o rochie ascuțită Gucci. Foaierul: negru. Covorul: negru. Doamnele: idem. Pasarela este amenajată cu imitații de blană de urs polar de culoare roz. În primul rând, șeful Gucci Domenico de Sole, jumătatea de afaceri a echipei de succes „Dom și Tom”. Peste o mie de invitați se află la timp în tribune - în caz contrar, spectacolele săptămânii modei tind să înceapă o oră mai târziu. Dar Tom Ford, care are punctul culminant pentru ultima dată a săptămânii, vrea întotdeauna să fie în față și nu te lasă să aștepți mult. Se aprinde, se aprinde: iar publicul se uită înapoi la un deceniu de istorie comună.
Poate chiar mai departe. Pentru că Tom Ford este, de asemenea, eroul unei povești europen-americane care se întoarce mai mult decât ar fi vrut să credem cei 42 de ani ai designerului. Este vorba despre un băiat din Lumea Nouă care descoperă și cucerește Lumea Veche. Un băiat din Austin, Texas, care a crescut în Santa Fe, a studiat arhitectură și design la Paris și la New York Parsons School, care a lucrat ca model și actor la o vârstă fragedă, a început să lucreze ca designer la Cathy Hardwick în 1986, a mers la Perry Ellis în 1988, 1990 s-a mutat la Milano ca designer pentru liniile de femei de la Gucci și acolo în 1994 a devenit director creativ pentru imaginea de ansamblu. Așadar, de zece ani controlează aproape totul: linia bărbaților, linia femeilor, parfumurile, campaniile publicitare, designul magazinelor, sentimentele. Designerul vedetă, care nu trebuie să împartă acest titlu nimănui, modelează marca, crește vânzările de zece ori și transformă aproape singur anii nouăzeci în deceniul de răceală și glamour: Nu subestimați niciodată, potrivit unui vechi dicton american, un băiat din Texas!
Gucci și Tom F.ord, Tom Ford și Gucci
O parte din această poveste american-europeană este că un tip deștept, înarmat cu tot farmecul de marketing, sărută o bătrână doamnă europeană care este ușor uzată și zdruncinată de scandaluri: Gucci îl face și îl face pe Gucci mare, faimos, bogat. Ford devine fața mărcii, care îi lasă pe editorii de modă slabi și îi câștigă cu un zâmbet bine folosit, reținut, chiar și cu colecții medii. Adesea, însă, publicul larg confirmă și cât de mult determină designerul zeitgeistul: ani de zile după spectacolul din octombrie 1998, blugii brodați cu perle și pene viu colorate au fost atât de la modă încât tabloidele au publicat instrucțiuni despre cum să brodezi blugi ieftini - pentru cei destul de mari O minoritate de modă care nu are în prezent 1200 de mărci la îndemână pentru pantalonii originali.
Basmul purtării de jachete din piele neagră și bluze albe de mătase cu decolteu scufundat nu ar putea continua astfel. Poate că succesul exuberant a fost începutul sfârșitului. În martie 1999, pentru a dezvolta marca, Gucci a încheiat un parteneriat strategic cu preocuparea Pinault-Printemps-Redoute (PPR) și a cumpărat imediat marca Yves Saint Laurent, de la care legendarul său designer s-a retras. În calitate de nou proiectant șef, Ford și-a transferat principiul succesului către YSL și a avut atât de mult succes, încât „Dom și Tom” în negocieri anul trecut - pentru libertate? Independenţă? Bani? - s-a ciocnit cu proprietarul majoritar Gucci PPR. De Sole și Ford, o echipă precum Ausputzer Müntefering și actorul principal Schröder, se vor opri acum la sfârșitul lunii aprilie. Pe 7 martie are loc și un spectacol de rămas bun pentru Ford la YSL din Paris: După supermodele, singurul super designer pleacă.
Cine urmează Această întrebare va fi, de asemenea, clarificată rapid înainte de spectacol - sau nu. Pentru că Alexander McQueen, căruia îi place Stella McCartney și eticheta sa aparține grupului Gucci, nu vrea să fie succesorul lui Yves Saint Laurent. Acolo, angajatul Ford, Stefano Pilati, ar putea păși în breșă. Americanul Narciso Rodriguez este în discuție pentru Gucci, iar germanul Thomas Maier, care reînvie în prezent Bottega Veneta, este un sfat public din interior. Poate că „echipa” trebuie să o remedieze, ca și în cazul mărcii Max Mara, care se descurcă fără chip. O astfel de schimbare creează necesitatea raportării proprii. În general, nu există lipsă de tămâie - aceasta este moda. Ford a expus deja o retrospectivă a celor mai mari succese ale sale de un deceniu în vitrinele Gucci de pe Via Montenapoleone. Magazinele de modă din întreaga lume se pregătesc - modelate de experiențele de după moartea lui Gianni Versace - pentru o grabă pentru piesele ultimei colecții. Singurul lucru care a lipsit acum a fost Tom Ford, mereu mișto, care a arătat unele sentimente în seara trecută.
Dar, în primul rând, spectacolul arată că el are marca sub control până în ultimul moment: fuste albe incredibil de strânse, unele cu fante înalte, pentru a putea merge mai departe; Pantaloni de țigară de parcă ar fi jambiere; Între ei se află cinci bărbați strâns despărțiți în costume negre, costume albe și smochinguri din catifea albastră; doamnele sunt adunate, centurate, înfășurate, călcate, de parcă Ford ar fi vrut să țină totul împreună cu bretele orizontale din țesătură și piele și blană (femeia Gucci nu trebuie să-și demonstreze subțirelea prin intermediul dungilor verticale); stole de blană vopsite care uneori se ondulează, uneori se răsucesc în jurul gâtului în colaci lungi; o paletă de culori de alb-negru clasic cu cele mai noi vinete, violet și albastru; Franjuri, pampoane, ciucuri, paiete și cristale pentru seară și rochiile lungi din jersey alb din 1996, care arată atât de simplu și totuși se reunesc atât de ingenios în dungi pe spate și noduri în față. Zece ani în succesiune rapidă și totuși un punct - o capodoperă a modei.
Dinplecat în singurătatea maternității
Apoi scena este pregătită pentru apoteoză. Petalele de trandafir de culoare trandafir înzăpezesc până la hitul ultra-nate „Gratuit - să faci ce vrei să faci” din 1996. Tom Ford apare într-o poziție bine practică, ca întotdeauna, nu cu modele, ci în deplină singurătate, din care un țipăt ascuțit de la o mie Gâturile eliberate. Toată lumea sare de pe loc pentru a recunoaște și a fi recunoscută. Dar el merge calm înainte, cu ochii poate puțin umezi, după cum spune mai târziu un cameraman, care l-a mărit, dar doar puțin, pentru că este în mijlocul ei, dar nu al acestei lumi. Își îmbrățișează partenerul pe marginea podiumului, se întoarce, se înclină - și apoi Ford merge și nu se mai întoarce. Acum publicul este singur. Dar cel puțin: moda a devenit carne și a trăit printre noi.
Și de aceea acum, înainte de începerea petrecerii, la care există mai mult râs decât jale până dimineața devreme, toate vocile spun întotdeauna doar un singur lucru. Robert Burke, șef de modă la magazinul universal Bergdorf Goodman: „Acest spectacol a arătat tot ce ne-am așteptat vreodată de la Gucci”. Fern Mellis, director general al prezentărilor de modă din New York: „Dacă ar trebui să scoată la iveală propria sa linie, ne-o poate arăta imediat”. Carine Roitfeld, redactor-șef al francezei Vogue și muză Ford: „Acesta este un moment rău pentru Gucci”. Richard Buckley, șeful Vogue Homme International și partenerul Ford: "S-a terminat după paisprezece ani - e rău. Dar vine ceva nou. Lumea îi este deschisă". Când a fost întrebat ce face acum, Tom Ford: „Mă duc la culcare”. Mitul este obosit. Este timpul să adoarmă puțin înainte să se ridice din nou.