Pălăiește, plesnește, plesnește prin ploaie corespondentul de călătorie
Dacă vizita dvs. la Salzburg se încadrează în una dintre cele mai extreme apariții ale iernii din ultimii ani, atunci un singur lucru vă va ajuta: mergeți direct de la o atracție încălzită la următoarea și faceți o pauză lungă în cafenelele confortabile.
Fulgi de zăpadă fine dansează pe zidurile medievale ale cetății Hohensalzburg. Vederea din parapet asupra orașului în această zi din ianuarie este atât de basmă de iarnă încât ne gândim pentru un moment de descântec că ne aflăm în mijlocul unui gigantic glob de zăpadă din Salzburg. Între pădurile albe pulverizate din Mönchsberg și Kapuzinerberg strălucește o siluetă de clădiri magnifice și puternice acoperite de zăpadă - catedrala, reședința veche, biserica franciscană și biserica colegială de pe această parte a Salzach, Palatul Mirabell, Biserica Trinității și Hettwer Bastei, cu zidurile defensive ale vechilor fortificații ale orașului de pe celălalt mal al râului.
O rafală de vânt înghețată ne readuce la realitate. O privire asupra cerului ne oferă certitudinea supremă că nu ne aflăm într-un glob de zăpadă - acel blockbuster de suveniruri care păstrează clișeele sub cupole de plastic cu fulgere de zăpadă limitate. Pentru că norii încărcați de zăpadă, care s-au condensat într-o pătură palidă peste muntele cetății, promit orice altceva decât o stropire bine dozată. Turiștii în jachete polare și cizme lunare pozează pentru fotografii în vârtej de fulgi.
Iarna, era de așteptat, ar putea deveni incomod în orașul austriac de la marginea de est a Alpilor. Probabil, speram, va exista mai puțină agitație în cetatea turistică, care stabilește în mod constant noi recorduri de vizitatori: mai puține probleme de parcare, mai puține aglomerații la casele de bilete ale stațiilor Mozart și alte atracții de neuitat, mai puține rulote de trăsură pe străzile pietruite, mai puține resturi pe străzi Getreidegasse, faimoasa stradă comercială din Salzburg, mai puțin grăbită la mese în cafenelele tradiționale, taverne și baruri de vinuri, mai puțin manie selfie peste tot.
Cu toate acestea, nu am presupus că călătoria noastră la Salzburg se va ciocni cu unul dintre cele mai violente debuturi ale iernii din ultimii ani. Zăpada în derivă începuse tocmai la timp pentru călătoria de ieșire, astfel încât am putea avea deja o primă impresie cu privire la caracterul de iarnă al micii noastre mașini de închiriat în timp ce alunecăm de la blocajul rutier la blocajul rutier pe autostrada Bavariei Superioare. Ultimii câțiva kilometri până la hanul nostru, situat la o altitudine de 800 de metri pe Gaisberg, ne-au trezit din nou după călătoria de opt ore. Facem serpentinele acoperite de zăpadă de la Elsbethen la muntele local al Salzburgului sau ne blocăm și trebuie să ne străpungem prin pădurea întunecată de brad cu cele mai esențiale lucruri? Nivelurile noastre de adrenalină au crescut paralel cu scăderea temperaturii exterioare. Într-un ritm de melc ne-am strecurat prin coturi de ac de păr și după o veșnicie peste drum care era la sfârșit doar un canal de zăpadă, am ajuns la destinația noastră: o gospodărie slab luminată care ni s-a părut încorporată în peisajul alb de iarnă ca nimeni altul înainte.
A doua zi dimineață ne-am uitat pe ferestrele cu flori de gheață în furtuni de zăpadă sălbatice și ne-am dat seama că trebuia să elaborăm urgent un plan de luptă pentru vremea iernii pentru excursiile noastre din Salzburg. Următoarea strategie ni s-a părut sensibilă pentru zilele următoare: Ne-am grăbi mereu de la o atracție încălzită la următoarea pe cea mai scurtă rută și am petrece mult timp în cafenelele tradiționale ale orașului. Seara nu ne-am scufunda în pivnițele de bere sau în barurile de vinuri și cu siguranță nu la nici o tarabă de vin fierbinte, ci mai degrabă îndrăznim să ne întoarcem în timp util prin iadul alb către hostel - presupunând că ultima tură a vehiculului de compensare nu ar fi prea mare acum mult timp. Am găti o cină caldă în bucătăria de apartamente dotată confortabil, poate un fel de mâncare tipic regional precum Kasnockerln. Mai târziu am putut admira munții albi de pe balconul nostru acoperiș în lumina lunii. Raportul meteo a prezis până la un metru de zăpadă proaspătă pentru ziua respectivă.
Cel mai bun mod de a începe explorarea Salzburgului este să vizitați cetatea. Din complexul de castel obraznic, care a fost construit în mai multe etape de construcție începând cu secolul al XI-lea ca simbol al puterii prințului-arhiepiscop și pentru a-l apăra, puteți obține o imagine de ansamblu minunată asupra orașului cunoscut sub numele de „Roma Nordului”. Arhiepiscopii principe, care au condus peste treizeci de secole peste afacerile cerești și pământești în uniune personală la Salzburg, își încheiaseră în mare parte pregătirea în Italia și nu aveau în vedere mai puțin scop decât să-și asigure teritoriul după modelul Romei. Cei mai buni constructori din sud au fost însărcinați să rafineze orașul de pe Salzach cu biserici, palate, grădini de agrement, piețe și fântâni pentru a crea o bijuterie barocă. Veniturile din comerțul cu sare au oferit marja financiară pentru implementarea proiectului de construcție bombastic. Abia la începutul secolului al XIX-lea trupele lui Napoleon au mărșăluit până la sfârșitul erei celui care fusese al doilea stat papal ca mărime din lume. Prințul-arhiepiscopie a fost secularizat și a făcut parte din Imperiul austriac.
Astăzi, Salzburg, cu aproximativ 150.000 de locuitori, este doar al patrulea oraș ca mărime din micul stat fără ieșire la mare al Austriei, dar se află pe locul doi în spatele Vienei în clasamentul destinațiilor de city break austriace, cu 1,7 milioane de sosiri și peste trei milioane de înnoptări anual. Majoritatea oaspeților străini care sunt atrași de orașul vechi din Salzburg, care a fost declarat patrimoniu mondial de Unesco în 1997, provin din Germania, SUA și China.
Una dintre cele mai populare activități pentru turiștii din Salzburg este o ocolire a cetății. Cu peste un milion de vizitatori pe an, reperul orașului este cea mai populară atracție din Austria în afara Vienei. De la Kapitelplatz, pe care se așează întronată o gigantică minge de aur a artistului german Stephan Balkenhol, se poate ajunge la cetate fie printr-o potecă, fie prin telecabină. Am decis spontan să luăm trenul din cauza lapoviței grele. Cel mai vechi funicular din țară își desfășoară drumul pe muntele abrupt al cetății încă din 1892 - alimentat inițial de apă, apoi electric. De la ultima modernizare din 2011, calea ferată cetate are nevoie doar de 54 de secunde pentru cei aproape 99 de metri altitudine. Noua mașină cu fereastră panoramică poate transporta până la 1.850 de pasageri pe oră la cetate.
Vara, cel mai mare castel complet conservat din Europa Centrală atrage vizitatori cu evenimente culturale în aer liber, iarna cu piață de Crăciun și pe tot parcursul anului cu expoziții speciale, concerte și trei muzee. În muzeul fortăreței puteți vedea monede, rămășițe de perete și o bucătărie complet echipată a castelului, în Rainbow Regiment Museum diorame în mărime naturală de scene de luptă și o mulțime de antichități militare legate de regimentul casei din Salzburg și în muzeul păpușilor, care este găzduit în fostul coridor de incendiu al cetății, reprezentări miniaturale ale lui Mozart. Flautul magic, răscoala țărănească din 1525 și transportul Salzach în timpul arhiepiscopiei. Cea mai mare comoară a castelului este ascunsă la ultimul etaj al etajului: camerele prințului cu tavanul lor albastru regal, împânzit în aur, asemănător cu cerul nopții, coloane puternice de marmură și o sobă de teracotă decorată peste tot cu figuri, ornamente și blazoane - toate mobilier original din secolele XV și XVI Century, cu excepția posturilor media care folosesc videoclipuri pentru a furniza informații despre importanța anterioară a spațiilor.
De cele mai multe ori, conducătorii din Salzburg nu locuiau în cetate, ci în palatul orașului situat mai convenabil, mult mai spațios și chiar mai opulent, în inima orașului vechi de lângă catedrală. În ansamblul clădirilor, regenții puteau păși imediat din camerele reprezentative și de living în catedrală. Cu secularizarea din 1803, totuși, ușile de legătură dintre aripi s-au închis.
Traseul prin cartierul catedralei ar duce acum de la crescătoria de organe în oratoriul sudic cu tezaurul catedralei și, după camera de artă și curiozități cu curiozități din perioada barocă, ar duce la lunga galerie din Muzeul Sf. Petru, comori din colecțiile Sfântului Petru Archabbey case, una dintre cele mai vechi mănăstiri din țările vorbitoare de limbă germană. Cu toate acestea, personalul muzeului, dornic să-și încheie munca la timp, dictează ieșirea la un sfert și cinci. Afară suntem întâmpinați de o furtună de zăpadă.
Iarna, majoritatea celorlalte atracții din Salzburg își închid porțile la această oră devreme. După aceea, fluxurile de vizitatori din orașul vechi se îndepărtează curând. Pătratele spațioase, pe care arhiepiscopii prinți le-au așezat cândva pentru a echilibra îngustimea centrului orașului medieval, sunt transformate în zăpadă pustie. Echipele de fiaker, unde calmul predomină în aceste zile reci și umede, au dispărut și ele seara. Doar în epicentrul turistic al Salzburgului din jurul Getreidegasse, care inițial se numea Trabgasse, este frământarea puțin mai lungă. Schimbarea numelui străzii, în care nu se comercializa deloc cereale, se presupune că se datorează unei greșeli a unui oficial vienez în epoca napoleoniană.
Astăzi Getreidegasse unește internațional și regional, tradițional și original pe 350 de metri între Biserica Blasius și turnul primăriei. Lanțurile de modă și catering din întreaga lume se aliniază cu restaurante de bere, cafenele tradiționale, magazine de delicatese și producători de punch, costume tradiționale și covoare. Între ele, înfloresc magazine cu suveniruri Mozart, care comercializează cultul în jurul compozitorului fără griji. Printre junk-urile din jurul celor mai renumiți cetățeni din Salzburg se numără rațele scârțâitoare Mozart, ochelarii Mozart schnapps, parfumul Mozart, telefoanele mobile Mozart, butoni Mozart pictați manual pentru 69 de euro perechea și costumele Mozart complete. Dacă vă lăsați privirea să rătăcească mai sus de vitrinele caselor din oraș, care au până la șase etaje, veți descoperi portaluri îngrijite, semne de breaslă din fier forjat și bare din camioane.
Cel mai puternic magnet vizitator din Getreidegasse este casa numărul 9, pe a cărei fațadă galbenă de floarea-soarelui este inscripționată cu litere aurii „Locul nașterii lui Mozart”. În fața clădirii unde s-a născut Wolfgang Amadeus Mozart pe 27 ianuarie 1756, al șaptelea copil al familiei, turiștii concurează pentru cele mai bune poziții de selfie. În 1880, Fundația Internațională Mozarteum a deschis un muzeu în casă, care a fost continuu extins de atunci și este acum cel mai important loc de pelerinaj pentru copiii prodigi din toată lumea. În tur prin camere cu tavane joase și scânduri de pardoseală din lemn, portrete, certificate, scrisori, vioara copiilor lui Mozart și multe alte suveniruri din viața de 35 de ani a geniului muzical pot fi vizualizate - cu condiția să reușiți să vă înfășurați prin mulțime până la vitrine.
Un alt favorit de lungă durată în Getreidegasse este numărul 39. În cea mai îngustă clădire de pe întreaga stradă, familia Sporer servește deja, în a patra generație, băuturi rezistente din producția proprie - coniac de pere, spirt de afine, bitteruri pe bază de plante, lichior de mocha, pumn de Crăciun, țuică de pin de piatră și multe alte distilate tradiționale și arome exotice. Vântul de gheață și lapovița ne conduc la specialistul în spirite. Mulțimi vesele de oameni cu ochelari cu pumnul țâșnesc din bolta de dimensiuni a casei de păpuși pe stradă și în casa din vecinătate. Prin case sunt pasaje în formă de tunel care duc de la Getreidegasse până la Salzach sau până la Universitätsplatz și cu coloanele lor, reliefurile și stemele sunt o vedere în sine. Unele dintre case se deschid, de asemenea, spre curți interioare, cum ar fi Sternarkaden, în care gigantul restaurant Sternbräu are două grădini cu mai mult de 670 de locuri în anotimpurile mai calde și un târg de Crăciun cu obiecte de artizanat și standuri portocalii este organizat de la sfârșitul lunii noiembrie până în ianuarie.
Preferăm să gustăm pumnul portocaliu în taverna cultă Sporer, unde băutura fierbinte este un clasic al casei. Cu toate acestea, îl lăsăm la câteva înghițituri, pentru că mai avem drumul înapoi la cazare peste noapte în fața noastră și trebuie să ne temem că mașina slabă de închiriat va înnebuni pe zăpadă undeva pe întunericul Gaisberg și va depinde de familia noastră gazdă și a lor Tracțiunea integrală economisește. În acea seară scenariul nu se va întâmpla, ci următorul exact în acest fel.
Din fericire, există și acele adrese din Salzburg care sunt ideale pentru încălzire: librării bine temperate, buticuri, cafenele și cafenele. Insulele salvatoare sunt reprezentate peste tot în oraș, concentrate pe vechea piață și pe aleile adiacente. Cu cofetăria Fürst (brutarul Paul Fürst a inventat Mozartkugel în 1890), cafeneaua Tomaselli (cea mai veche cafenea din Austria din 1700), librăria Höllrigl (cea mai veche librărie din Austria din 1594) și magazinul tradițional de costume de piele Jahn-Markl (cea mai veche tăbăcărie din Salzburg din 1408). multă tradiție în cartier.
Fugim de lapovița în creștere din Café Tomaselli. Căldură confortabilă și voci babiloniene ne întâmpină în saloanele cu lambriuri din lemn de nuc, care în această după-amiază sunt ocupate chiar până la nișa din spate. Localnicii răsfoiesc ziarele zilnice sau trabucurile de la etajul superior. Turiștii din Europa, America și Asia studiază hărțile orașului sau se fotografiază în fața interiorului din candelabre de cristal, plafoane din stuc și imagini istorice. Chelnerii deprimați în alb și negru și doamnele de tort se grăbesc înainte și înapoi între mesele de marmură cu tăvi de argint, deasupra lor creații de cafea biciuite și o varietate de produse de patiserie - strudel de mere, felii de cremă, cornuri de aluat de unt. Specialitățile casei sunt „Tomaselli Torte”, o prăjitură de nucă cu un strat delicat de ciocolată, „cafeaua Tomasellium”, un amestec de mocha, lichior Mozart și chipsuri de migdale și o băutură numită „lapte de migdale Mozart”, despre care se spune că s-a bucurat compozitorul în Café Tomaselli, doar că cafeneaua se numea altfel pe atunci.
După mai multe single-uri, melanjuri și pahare de apă, ne-am întors pe locul vântos din nămol. Am dori acum să mergem direct la clădirea principală a cafenelei-patiserie Fürst și să ne ținem mâna de mai multe căni de cafea. Având în vedere coada din fața intrării și lista lungă a ceea ce vrem să vedem în Salzburg, nu cedăm acestei cereri până a doua zi.
Pe cealaltă parte a Salzach-ului, tentațiile continuă fără milă. Dacă luați Makartsteg fără mașini, care este acoperit cu încuietori de dragoste, peste râu, ajungeți direct la Grand Hotel Sacher cu cafeneaua și cofetăria sa. Este nevoie de ceva efort pentru a rezista vederii prăjiturii de ciocolată maro-negru și, de asemenea, pentru a renunța la toate celelalte delicatese din meniul cafenelei: Salzburger Nockerln cu cremă de zmeură, Kaiserschmarrn cu compot de prune, clătite cu gem de caise.
Cu toate acestea, suntem și mai atrași de Café Bazar la câțiva metri mai departe. Fumaserăm că, pe lângă deliciile excelente de cafea și prăjituri, ar exista și o vedere minunată asupra orașului vechi. Cafeneaua Bazar este situată direct pe malul Salzach, într-o clădire din secolul al XIX-lea care a unit cândva multe magazine mici sub un singur acoperiș. Ca printr-un miracol, o masă de lângă fereastră devine liberă în momentul în care intrăm în cafeneaua tradițională, care este mult căutată de salzburgieni, turiști și vedete. Și într-adevăr: panorama care se întinde de la râu peste turnuri și acoperișuri albe sub pulbere până la cetatea Hohensalzburg este încântătoare. Fulgii de zăpadă plutesc în jos din cerul slab. Lumina caldă a candelabrelor se reflectă în geamurile ferestrei. Ne place melange chiar mai mult decât în celelalte cafenele.
Acum totul este din nou atât de basm de iarnă încât cădem din nou în iluzia de a rămâne într-un imens glob de zăpadă din Salzburg. O privire la prima pagină a Oberösterreichische Nachrichten, care stă atârnată pe standurile de lemn din Café Bazar, alături de multe alte ziare regionale și internaționale, ne aduce înapoi din lumea vindecătoare. Citim despre închiderea drumurilor, accidentele de circulație, operațiunile speciale, avertismentele de avalanșă și prognozele că zăpada nu este la vedere.