Piele și protecția climei Cât de durabile sunt pielile la modă
Piele din cap până în picioare, până acum era mai mult ceva pentru mirese motocicliste, actorii de la „Matrix” și, desigur, Beckhams, dar numai la sfârșitul anilor '90. Aspectul ei partener de jachetă și pantaloni din piele de la Gucci este încă jenant legendar. Dar dacă tot râzi de asta acum, s-ar putea să te regăsești în toamnă în toamna asta. Rareori s-a văzut atât de multă piele pe podiumuri și în niciun caz doar în case de modă precum Hermès sau Salvatore Ferragamo, care sunt în mod tradițional strâns asociate cu materialul.
La fel de casual ca un tricou cu blugi, Hermès prezintă aspectul complet al pielii în culori bloc. (Imagine: Getty Images)
Alexander McQueen, Celine, Burberry, Dior - pielea a apărut în toate culorile și formele, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Cu accent pe: deasupra și dedesubt. Salopete, rochii din piele cu cizme din piele, jachete cu fuste cu paltoane lungi. La Bottega Veneta, unul dintre modelele feminine a purtat chiar și o jachetă biker cu pantaloni asortați. După douăzeci de ani, cel puțin Victoria Beckham pare să fi fost parțial reabilitată.
În look-ul partenerului de la Gucci la sfârșitul anilor '90. (Imagine:
CARACTERISTICI REX/Dukas)
Cum se asociază pielea și durabilitatea?
Dacă credeți că analiștii de la Edited, o companie care analizează continuu datele din comerțul cu modă, buticurile din întreaga lume nu numai că au comandat o mulțime de articole din piele pentru acest sezon, ci o fac pentru vara viitoare, deoarece cererea este atât de mare. „Pielea” este una dintre cele mai importante tendințe actuale ale modei - în același timp, există mai multe discuții despre durabilitate decât oricând, iar etichetele mari precum Michael Kors sau Versace evită în mod inconfundabil utilizarea blănii reale, deoarece materialul nu mai este „actualizat” . Cum se potrivește asta?
Destul de bun pentru mulți din industrie. Pentru că, spre deosebire de blană, pielea este în primul rând un produs secundar. Atâta timp cât se consumă carne, se produc piei de animale care pot fi tăbăcite și prelucrate. În schimb, neutilizarea lor ar însemna pur și simplu aruncarea unei materii prime valoroase, susține industria. În același timp, pielea este un produs natural care a fost folosit de sute de ani și este nu numai biodegradabil, ci și extrem de durabil dacă este bine îngrijit.
Pielea ca contradicție? Mă glumești? Vorbești serios când spui asta
Chiar și pentru designeri precum Gabriela Hearst, care este preocupată de durabilitate și, de exemplu, a fost una dintre primele care și-a proiectat cea mai recentă prezentare de modă din New York într-un mod neutru din punct de vedere climatic, pielea nu este o contradicție în termeni. "Procesăm doar atunci când avem nevoie de ea, nu producem în exces", a spus Hearst într-un interviu. În plus față de cantități mici, ea asigură prelucrarea de înaltă calitate, economisind resurse a genților de mână și un design atemporal care ar trebui să depășească tendințele. Cu toate acestea, tânărul de 42 de ani a crescut la o fermă din Uruguay. Așadar, pentru ei, gestionarea unui efectiv de vaci este cel mai natural lucru din lume.
Mărci precum Loewe din Spania și mai presus de toate Hermès văd pielea nu numai ca pe un material special, ci și ca pe o măiestrie tradițională care trebuie păstrată și îngrijită. Sunt necesari ani de instruire pentru a putea produce proiectele solicitante în aceste case. Gențile și accesoriile sunt scumpe la final, dar uneori durează generații. Mai ales că pot fi revândute la prețuri aproape mai mici decât piesele de epocă. Ciclul de viață al unor modele este cam atât de lung ca cel al unei unități de perete solide.
Animalele ar bea la Fântâna Trevi
Dar de unde vine toată pielea pentru pantalonii, cămășile și paltoanele acelea cu unt? Exact aici se află una dintre problemele majore cu care se confruntă industria pielăriei. Până în prezent, există abia standarde uniforme pentru trasabilitatea completă, mulți producători în cele din urmă nu știu de unde provine materialul inițial, se spune din nou și din nou.
Deoarece o mare parte este prelucrată în tăbăcăriile italiene, pielea poartă adesea ștampila „Made in Italy”. Dar dacă toate vitele veneau de fapt din Italia, „nu se mai putea mișca în fața turmelor din toată țara și animalele ar bea din Fântâna Trevi”, așa cum a scris autorul Guardian și Green Living - Activista Lucy Siegle a spus-o odată.
Înainte ca pielea să părăsească tăbăcăria din Toscana și să facă din ea genți și alte accesorii, se verifică calitatea. (Imagine: Juliette Chrétien)
Potrivit unui raport Greenpeace din 2009, care a dezvăluit că companii de lux cunoscute achiziționau și piele de la fermieri brazilieni care erau suspectați că ar fi defrișat ilegal pădurea tropicală pentru pășunat, companii precum Gucci au oprit temporar importurile de piele braziliană. După recentele incendii din Amazon, mărci precum Timberland și H&M au anunțat că nu vor mai prelucra pielea din zonă.
Viitor fără piele?
În plus, bronzarea, în care pielea brută este transformată în piele moale și durabilă, este criticată în mod repetat. Agentul de bronzare predominant utilizat este sarea de crom, care poate fi dăunătoare sănătății și mediului dacă este manipulată incorect. Mai ales că prelucrarea are loc adesea în tăbăcăriile din China, Bangladesh sau India, unde există încă o lipsă de controale și standarde adecvate. În trecut, apele uzate contaminate chimic ajungeau în râuri nefiltrate. Încă din 2014, retailerul online Zalando a trebuit să-și amintească pantofii din piele cu așa-numitele valori „Chromium VI” prea mari, care ar putea declanșa alergii la contact.
Chiar și activiști ecologiști de seamă, precum Livia Firth, soția actorului Colin Firth, nu văd viitorul în întregime fără piele. Cu toate acestea, trebuie să consumăm mai puțin în general și să garantăm un lanț de producție transparent și ecologic. Eticheta fină elvețiană mică Fin, de exemplu, își obține pielea exclusiv din Elveția, o are tăbăcită vegetal în Italia, adică complet fără crom și fabricată într-o mică afacere de familie.
Într-o tăbăcărie din Toscana, pielea elvețiană de vacă și bovină cu eticheta Fin este tăbăcită folosind metode pur vegetale. Această procedură nu mai este oferită în Elveția. (Imagine: Juliette Chrétien)
Fiecare pas din lanțul de producție rămâne trasabil - aproape unic în industrie. Companii mari precum Chanel sau grupul de lux LVMH au început între timp să își opereze sau să cumpere propriile tăbăcării pentru a putea controla mai bine atât calitatea, cât și procesele.
A fost odată 90 $ pe piele de vacă
În timp ce mărcile de lux se plâng de ani buni că, din cauza cererii tot mai mari de accesorii din piele - în special din Asia - devine din ce în ce mai dificil să obții piei de animale de cea mai înaltă categorie, oferta de pe piață a crescut brusc în general. „În 2015, după o secetă în SUA, prețul pielii era încă la un preț record de aproape 90 de dolari pe piele de vacă”, spune Vera Dordick de la Hidenet, un serviciu de informare pentru industria mondială a pielii.
Între timp, a scăzut parțial la o zecime, deoarece producția de carne a crescut atât de brusc. „Din piele se fabrică tot mai puțini pantofi, mai întâi pentru că materialul era prea scump, apoi pentru că oamenii preferau să poarte adidași”, spune Dordick. Pentru prima dată, ea aude de la multe companii că blana nu este de fapt prelucrată, ci mai degrabă „eliminată”. „Nici asta nu are sens”, spune Dordick. Noul braț din piele, care este deja evident în mărci precum Arket sau în magazinele online precum Asos, nu încălzește în niciun caz producția.
Piele reală sau vegană?
Oricine mănâncă puțină sau deloc carne vede în general purtarea pielii ca fiind din ce în ce mai critică. Potrivit agenției de cercetare a tendințelor WGSN, vânzările de încălțăminte, îmbrăcăminte și accesorii etichetate drept „vegane” au crescut cu 54 la sută în SUA doar în prima jumătate a anului 2019. Evitarea produselor de origine animală este, de asemenea, o tendință uriașă. Salopetele din piele artificială de la marca Nanushka, care sunt vândute și pe Net-a-porter, sunt bestseller-uri.
Anvelopa prietenoasă cu animalele de la Nanushka este căptușită cu poliester și confecționată din piele vegană. (Imagine: PD)
Eticheta maghiară Áeron, care are de fapt succes în principal cu creațiile sale reale din piele, oferă clienților săi alegerea în această toamnă pentru prima dată dacă preferă unele dintre designurile din piele reală sau vegană din poliester și poliamidă reciclate. Mulți clienți își dau seama cu greu care dintre fustele și jachetele matlasate maro-visiniu, moale cu unt și care sunt.
Eticheta maghiară Áeron arată că racoarea unei jachete de piele funcționează fără componente animale. (Imagine: PD)
Înlocuitor de piele realizat din fibre de ananas
Nu orice piele sintetică este soluția mai ecologică. PVC-ul sau poliuretanul convențional, care este adesea utilizat de furnizorii de modă rapidă, este fabricat din petrol și este la fel de puțin biodegradabil ca o oală de iaurt. Chiar și Stella McCartney, cel mai cunoscut reprezentant al modei durabile, recunoaște că nu a găsit încă soluția optimă. Actuala lor alternativă sintetică, „Alter Nappa”, pentru care clienții sunt acum dispuși să plătească și prețuri de patru cifre, este fabricată din poliester reciclat și poliuretan fără solvenți, cu un finisaj pe jumătate din uleiuri vegetale. La urma urmei, potrivit lui McCartney, poliesterul reciclat provoacă de 24 de ori mai puțin poluare decât pielea de vacă braziliană.
Turmă de vaci în Brazilia. După curentul de incendiu actual, diferite mărci de modă s-au distanțat de pielea Amazon. (Imagine: Bruno Kelly/Reuters)
Așa cum pielea a fost descoperită ca subprodus în urmă cu sute de ani, există acum o căutare din ce în ce mai mare a altor „deșeuri” care pot fi potrivite și pentru industria modei, dar care nu sunt de origine animală. Unul dintre cele mai proeminente produse este Piñatex, un înlocuitor de piele fabricat din fibre de ananas care sunt neutilizate în număr mare în Filipine.
Boss prelucra deja Piñatex complet compostabil pentru adidași. Pielea cu mere și ciuperci sunt, de asemenea, alternative promițătoare. Cu toate acestea, multe dintre piele vegană nu sunt încă disponibile în cantități mari. Mai presus de toate, uneori par uimitor de asemănătoare cu pielea reală, dar nu sunt nici la fel de rezistente și nici nu îmbătrânesc la fel de favorabil ca modelul „real”. Durata lor de viață mai scurtă, la rândul său, are în cele din urmă un impact negativ asupra echilibrului de mediu.
Următoarea goana după aur
De aceea, există cercetări febrile asupra pielii cultivate în laborator în întreaga lume. Mulți din industrie văd deja pielea din laborator ca următoarea goană a aurului pentru industria de lux. Startup-urile americane precum Modern Meadow sau Provenance cresc celule din colagenul proteic, una dintre principalele componente ale pielii animalelor și umane.
Aici, însă, colagenul se obține din drojdie, al cărui ADN este descompus și suplimentat cu enzime „secrete”; Doar așa poate crește o structură a pielii fără componente animale. Fibrele sunt apoi tăbăcite și prelucrate ca de obicei.
Punctul culminant: ADN-ul pielii poate fi variat în vasul Petri înainte de a crește. Rezistența, structura și flexibilitatea ar putea fi determinate pe baza cerințelor clienților. Acest lucru ar permite mărcilor să comande o piele „la comandă” care nu prezintă defecte sau vătămări, așa cum se întâmplă adesea în piei reale, dar are toate proprietățile și avantajele materialului natural.
Producție lentă, scumpă
Modern Meadow, care lucrează la dezvoltare încă din 2014, a prezentat piele organică cunoscută sub numele de „Zoa” în urmă cu doi ani la New York, piese mici de eșantion care au provocat deja senzație cu senzația lor.
Cu toate acestea, până acum, producția nu a fost doar lentă, ci și costisitoare. Experții estimează că ar putea trece încă patru până la șapte ani înainte ca acesta să fie gata pentru piață. Nu este surprinzător faptul că Modern Meadow și Provenance sunt deja în contact cu etichetele de lux. Pielea de mâine ar putea fi soluția moale și untă a viitorului.