Tur extrem de motociclete Kazahstan
Tur extrem de motociclete: Kazahstan Drumul lung spre Kazahstan
Cinci fani Enduro au avut doar trei săptămâni de vacanță pentru turneul lor la Marea Aral. Și am reușit. Pe un curs constant spre est, au făcut praf timp de 18 zile și 7600 de kilometri aproape până în China.
Înnebuniți, rușii - nu mi-a venit în minte nimic altceva când Herwig a spus la întâlnirea obișnuită de vineri că turul nostru cu mult timp planificat în Marea Aral nu mai este fezabil! Cu șase săptămâni înainte de start, Rusia refuză tranzitul de tranzit de întoarcere. La naiba! Cu trei săptămâni de vacanță, o problemă aproape insolubilă. Cum să mă întorc acum? De la Marea Aral cu vaporul peste Marea Caspică până la Azerbaidjan? Sau prin Turkmenistan, Iran și Turcia? Totul este prea costisitor, prea lung, prea scurt și fără un minut de aer pentru imprevizibil. Ceea ce este indispensabil pentru tururi mai lungi, mai ales în est. Cu o inimă grea, decidem o a treia opțiune: conducem la Almaty, chiar înainte de granița chineză, zburăm înapoi de acolo și ducem bicicletele să fie aduse acasă în camion. În principiu, respingem așa ceva, dar după șoc am avut cu toții câteva jumătăți și totul părea posibil.
Apoi a început faza agitată. În plus față de pregătirile organizatorice, cum ar fi planificarea rutei, vizele, zborurile și transportul motocicletelor, cinci enduro, unele dintre ele standard, trebuiau pregătite pentru viitorul lor domeniu de utilizare: trei Cagiva Elefant (unul 900 și două 750), un KTM 950 Adventure și HPN- BMW 1040 din 1987. Apoi - cel puțin asta credeam atunci - nimic nu ar trebui să stea în calea aventurii noastre.
Traseul nostru inițial duce ușor prin Viena și Bratislava la poalele Carpaților nordici. După două zile ajungem la granița ucraineană lângă Uzhorod. Așteptarea începe. Câteva ore la 35 de grade la umbra care nu există. Când suntem în sfârșit fluturați, ne îndreptăm direct spre Kiev fără o pauză lungă. Suntem acolo la miezul nopții, jumătate din Ucraina este gata. Controalele constante ale poliției au costat mult timp. Și respingerea noastră fundamentală a plăților de mită. Acesta din urmă necesită uneori multă răbdare. Și devine destul de tare. De ambele părți.
După o noapte nenorocită într-un hotel infestat de cacatuo, ne îndepărtăm de kilometrii rămași în Ucraina. Orașul Harkov de lângă granița rusă este ultima noastră oprire acolo. Ca de obicei, nu ajungem decât noaptea târziu. După primii 2400 de kilometri, știm că am subestimat complet alte lucruri. Mai ales trecerile urbane nesfârșite și care consumă mult timp în Ucraina. Suntem epuizați și triști că am văzut atât de puțin din țară. Dar programul este neobosit. A doua zi, viza rusă trebuie ștampilată, iar rezervarea hotelului corespunzătoare din Volgograd trebuie răscumpărată.
Am plecat dimineața devreme și după câteva ore ajungem la mica trecere a frontierei ruse lângă Luhansk. Ca măsură de precauție, am planificat o lungă pernă de timp pentru formalitățile de frontieră, deoarece cu cinci motociclete poate fi o tragere. Din fericire, de data aceasta nu trebuie să trecem dincolo de șoferii certători ai coloanelor camionului. Lucrurile merg foarte bine până la primul punct de control. Dar apoi vine. Suntem trimiși de la o colibă la alta timp de cinci ore, iar câțiva ofițeri vamali complet beți nu par să fie foarte interesați de îndeplinirea formalităților noastre. La un moment dat, cuvântul fascist se află în cameră, iar prima înmatriculare a vehiculului este în zodii. Ne controlăm cu dificultate. Când prețul pentru asigurarea auto a crescut la scurt timp, starea de spirit a fost în cele din urmă scăzută. Afară s-a instalat ploaia medie.
Este deja în zori când putem pleca spre Volgograd, fostul Stalingrad. Slavă Domnului că ploaia se potolește, astfel încât filmul de ulei de pe viziere permite încă o transparență reziduală. Ne-am săturat de ultimii, grei 350 de kilometri. Pe jumătate înfometați, dar bucuroși, am ajuns la Volgograd la trei dimineața după o zi de 20 de ore. O bere la bar și la culcare. 3.300 de kilometri în patru zile. Am atins primul obiectiv.
Orașul cu istoria sa tragică funcționează astăzi ca cetate industrială a Rusiei. Fabricile, coșurile fumegătoare și conductele de petrol se remarcă peste cerul tulbure de pretutindeni. La o inspecție mai atentă, ruginită și într-o stare pustie. În timp ce centrul orașului nu merită să fie văzut, pe malul Volga întâlnim numeroase statui și relicve Lenin din al doilea război mondial și un muzeu de război foarte elaborat. Cu toate acestea, cea mai profundă impresie este Dealul Mamayev, cu un monument uriaș dominat de o statuie de femeie de aproape 100 de metri înălțime. În memoria soldaților Armatei Roșii și a bătăliei de la Stalingrad. Sute de mii de soldați ruși și germani înconjurați și-au pierdut viața în iarna 1942/43 și au devenit trauma acestui război.
Utilizăm ziua de odihnă în oraș pentru a pregăti motocicletele. Cagiva lui Reinhard pierde ulei de furculiță, iar cutia de siguranțe a ei sfârâie de la Ucraina. În plus, ambreiajul hidraulic al KTM se scurge, iar Sepp blestemă de câteva zile prin sistemul său de bagaje de pe Cagiva, care este deja agitat în părțile sale individuale.
A doua zi am pornit pe o pistă zgomotoasă cu jgheaburi ucigașe spre Astrahan, unde traversăm delta Volga cu un feribot mic. Kazahstanul începe în urmă. Prima impresie la postul de frontieră este șocantă, starea colibelor este pustie și personalul nu este tocmai motivant. Documentele noastre sunt descifrate și traduse în chirilic, care consumă mult timp. Atunci când declarăm că vrem să avansăm la Almaty în opt zile, culegem un „Nu se poate” zâmbitor! Din rapoarte știm că va fi cu adevărat epuizant de aici înainte și ne uităm la motocicletele noastre cu îngrijorare. Cadre rupte, suporturi de evacuare și carenaje, electricitatea încă fierbe și Sepps dizolvă sistemul de bagaje.
Dar suntem în Kazahstan! În Guanschenko, primul nostru port de escală, căutăm imediat un atelier. Slavă Domnului că avem cu noi propriile unelte, șuruburi și piese de schimb. Pentru că, în afară de un ciocan, clește și o mașină de sudat veche, nu există nimic aici. Numai ajutorul amabil și marea ingeniozitate a kazahilor cu care reparăm cele mai grave daune.
Apoi continuăm pe drumuri de pietriș la nord de Marea Caspică
spre metropola petrolieră din Atyrau. Sunt 40 de grade și am ajuns la câmpiile strălucitoare din Turan, care se află până la 160 de metri sub nivelul mării. Și în cele din urmă stepa mult așteptată. Arată ca deșerturile nord-americane. Doar gunoiul uitat de-a lungul drumului și satele singuratice, parțial pustii, făcute din colibe de noroi și tablă, ne readuc la realitate. Neconcentrat și slăbit cu prea mulți kilometri, îl rostogolim, absorbim totul. Dar faptul că am ajuns până în Kazahstan cu propriile noastre mașini ne reînvie ca un drog. Așadar, îndrăznim și o ocolire de două ore prin terenuri nisipoase adânci pentru a vedea în sfârșit Marea Caspică.
Coasta iese în spatele colibelor țărănești singuratice, unde vacile, caii și dromedarii stau departe în marea mică și pășesc iarba de stuf. Saltul sperat în apă este însă anulat, deoarece dintr-o dată fermierii și pescarii ne înconjoară ca de nicăieri. Cu scaunele de testare pe motociclete și conversațiile prin gesturi, trec ore înainte să putem continua spre Atyrau. Starea drumului este din ce în ce mai proastă, iar numeroasele gropi sunt deosebit de grele pentru Cagivas. Lanțurile trebuie strânse constant și șuruburile.
La un moment dat vom închiria un „hotel” tipic kazah. Constă dintr-o cameră de 40 de metri pătrați în care oamenii gătesc, dorm și mănâncă împreună cu un milion de muște. Când am plecat a doua zi, am fost uimiți când a apărut o rață raliu într-un praf gros de praf. Simpaticul șofer olandez și copilotul său englez vorbesc despre „Raliul Salvați Copiii”, care îi duce în Mongolia.
Început inițial cu 50 de mașini în Londra, sunt acum 25 - toate sub 1000 de metri cubi - în drum spre destinația lor din Ulan Bator, unde vehiculele urmează să fie licitate pentru o cauză caritabilă.
După trei zile de off-road de neuitat și de neuitat prin „Stepa Foamei“, Aralsk vine în sfârșit în vizor, odată un oraș port de pe Marea Aral. Dar, din cauza păcatelor de mediu catastrofale, nu mai există apă aici și tot ce rămâne din agitația unui port de pescuit înfloritor este o șantieră ruginită de vechi nave din bazinul portului uscat. În anii 1970, cultivarea bumbacului în Uzbekistanul vecin a fost atât de masivă încât principalii afluenți Syr-Darja și Armu-Darja au trebuit să fie redirecționați spre sud pentru irigare. Dezastrul natural a fost programat și, până când a fost luat în serios, era deja prea târziu. În plus, rușii au folosit ceea ce a fost odată al patrulea lac din lume ca o haldă pentru armele lor biologice, cum ar fi antraxul și alte toxine bacteriene. Apa s-a micșorat până la o cincime din volumul inițial și
sub jumătate din suprafața inițială. Acum siturile contaminate ies la iveală. Diferite proiecte de sprijin încearcă acum să ajute persoanele care suferă de ciumă și cancer și care trăiesc pe fostul mal al lacului fără nici un mijloc de subzistență.
Din fantoma Aralsk, din care, apropo, vine Yuri Gargarin, primul cosmonaut rus, începem ultima noastră etapă. Aceasta conduce la 1500 de kilometri pe Drumul Mătăsii spre Almaty, lângă granița chineză. Alternativ, traversăm canioane prăfuite, câmpuri fertile și pajiști vaste unde doar câțiva vulturi ne observă. Trecem de Baikonur cu portul spațial rus și cu locul Kyzilorda, unde petrecem o seară cu ingineri germani care beau tare. Vechiul oraș Turkistan apare cu moscheea sa ornamentată și în cele din urmă orașul oriental Tschimkent, unde a rămas deja Genghis Khan.
Gândul că trebuie să ne întoarcem curând la societatea noastră predominant materială este atât de dificil încât ne târâm în sacii de dormit din ce în ce mai deprimați seara. În Almaty, situat pitoresc în fața vârfurilor de trei și patru mii de metri din Munții Tien Shan, facem un bilanț al traseului parcurs cu succes, pe care de atâtea ori ne îndoiam că îl depășim din cauza numeroaselor dificultăți. În total 18 zile, inclusiv 13 zile de călărie, motocicletele noastre ne-au adus 7.600 de kilometri în cel mai sudic oraș din Kazahstan, la aproximativ 300 de kilometri de China.
Cu biletul de avion în mână, ne luăm rămas bun de la această țară unică, mare și sălbatică și de oamenii ei ospitalieri. Și, de asemenea, de la motocicletele noastre loiale, care își vor începe acum călătoria de întoarcere cu camionul. Datorită unui cadru rupt, unul dintre noi probabil nu va mai experimenta niciodată această libertate și coeziunea celor cinci dintre noi în exteriorul kazah. Toți ceilalți cu siguranță.