Vladivostok, capătul căii ferate transsiberiene
Un nume care te face să visezi. O destinație mult timp inaccesibilă, deoarece a fost sigilată de autoritățile sovietice. La șapte zile cu trenul de la Moscova, Vladivostok este un port plăcut și surprinzător, la granițele Chinei și Coreei. Orientul îndepărtat al rușilor.
De JEAN-LOUIS TREMBLAIS
Postat pe 06/04/2011 la 12:29, actualizat 06/06/2011 la 12:30
Vladivostok, capătul căii ferate transsiberiene. Este ora 6.33 și trenul Roussia nr. 2, care vine de la Moscova, tocmai a sosit, după ce a călătorit timp de șapte zile și a traversat cât mai multe fusuri orare. Nimic extraordinar pentru linia de matafuri care se clătina din vagoane, condusă de un acordeonist la fel de îmbibat. Doar o întoarcere din concediu, presărată copios cu vodcă pentru a ucide timpul în timpul călătoriei. Nici o privire asupra vechii locomotive cu aburi și stelei de vultur cu două capete (emblema țarilor) care indică pe chei: „kilometrul 9288”. Distanța până la capitală. Culmea epopei feroviare care a fost realizarea Transiberianului, inițiată în 1886 de Alexandru al III-lea și finalizată în 1900 sub Nicolas al II-lea. Aici, este evident: Vladivostok, silabele sale încântătoare și evocatoare, îi fac pe occidentali să viseze mai ales.
Pentru nativi, „Domnul Răsăritului” (Vladivostok în rusă) a fost și rămâne Sediul Flotei Pacificului, în limesul imperiului defunct. Și asta, prin ukase de țari succesivi, alb, apoi roșu. Acest golf (observat doar în 1860 și numit Cornul de Aur pentru asemănarea sa cu Istanbulul) este o poziție strategică. Apele adânci și apropierea de Asia. Pe vreme bună, puteți vedea China și Coreea de Nord; putem ghici Japonia. Prin urmare, primele locuințe au fost cazarmă militară. Din această geneză marțială, orașul a păstrat cicatricile: 130 de structuri subterane, o bază navală (mai mult ca oricând în activitate, cu cele două nave de antrenament ale Marinei) și celebrul submarin S-56 expus în port și transformat în muzeu. Acesta este arătat turiștilor lăudându-i faptele de arme: în serviciu din 1936 până în 1975, a scufundat zece bărci submarine germane și a făcut turul lumii de mai multe ori.
Portul umbros al lui Joseph Kessel s-a schimbat foarte mult
Cât de departe pare acest Vladivostok descris și condamnat de Joseph Kessel în Les Temps Sauvages: „Pe chei, răcorile chinezești în zdrențe semănau cu larve umane. Tot cerul, gheața, casele, oamenii - totul era gri, trist, murdar. (.) Ce negare a viselor mele! Ce cădere în realitate! " Era în noiembrie 1918, în plin război civil, iar scriitorul-aviator făcea parte din forța expediționară responsabilă de sprijinirea armatelor albe. Cutiile și haldele, traficul multiplu, triade chinezești și atamanii cazaci. O imagine întreagă preluată mai târziu în benzi desenate de Hugo Pratt în Corto Maltese en Sibérie. Asul! Din acest timp zbuciumat, rămâne doar impunătoarea statuie spre gloria Armatei Roșii, care a preluat Vladivostok în 1922. Ieșiți din coolies. Vechiul oraș chinezesc, casele de cărămidă și labirintul de curți, s-a transformat într-un cartier la modă în care înfloresc galerii de artă și cafenele la modă, nu departe de Fokina, o stradă pietonală cu magazine îngrijite. Și cetățenii din Regatul Mijlociu, care vin ca vecini, sunt acolo pentru afaceri.
Cu siguranță, nu se poate spune că orașul este de o frumusețe flagrantă. Unii îl compară cu San Francisco (cu care este înfrățit) datorită influențelor asiatice, multiplelor sale dealuri, funicularului său Hrușciovită (1) și planificării sale urbane în trepte. Exagerat. Dar are un anumit farmec, cel al porturilor, acei plămâni umani care nu încetează niciodată să bată. Interzis din 1958 până în 1992 (2) de autoritățile sovietice, Vladivostok se relaxează, sărind etapele, ca toți cei care vor să recupereze timpul pierdut. Mașini japoneze și clădiri moderne. Festivalul de film și ambițiile regionale: construim tot drumul (în special cel mai lung pod de cablu din lume între coastă și Insula Roussky) pentru a găzdui summit-ul Apec (Cooperarea Economică Asia-Pacific) din 2012.