Moda bărbătească în Italia Milano își pierde strălucirea
Ce ar trebui să gândească David despre asta? Această întrebare rămâne fără răspuns la prezentările de modă din Florența. Se uită direct la noile colecții de două ori. În a doua seară a Pitti Uomo, cel mai mare târg de modă pentru bărbați din lume, Ferragamo va fi în piața centrală a Signoriei. Și în penultima seară a Pitti, stilista Carine Roitfeld va susține marele spectacol la Piazzale Michelangelo, de cealaltă parte a Arno. Copia de bronz a omului Michelangelo, care privește acolo în jos, spre oraș, părea să nu poată să se conțină.
În centru, designerul șef Ferragamo, Paul Andrew, a prezentat o colecție solidă cu elemente de exterior în fața Palazzo Vecchio, pe care chiar și turiștii ar putea să o aștepte dacă ar fi suficient de mari pentru a privi mulțimea. Dar ce a avut săracul om de bronz să vadă acolo sus pe munte? Fostul șef al „Vogue” francez a arătat modele tipice de la zeci de mărci care sunt vândute prin intermediul retailerului online italian Luisaviaroma. „Un casino”, a chemat după aceea un vizitator italian: o mizerie completă. Ceea ce a făcut ca parada nesfârșită să fie și mai gravă: nu există nicio argumentare cu privire la gustul lui Roitfeld, deoarece ea nu are una. Atât de multe cizme peste genunchi, de exemplu, se văd de obicei numai în Bahnhofsviertel. În orice caz, mutul David de pe soclu a decis să rămână gol până la sfârșitul zilelor sale.
Dar cât de interesant că un text despre târgul din Florența și Milano Moda Uomo, care s-a redus la un weekend, nu începe cu Milano! Greutățile se schimbă. Până în anii 1980, Florența a fost capitala italiană a modei pentru bărbați - aici au avut loc primele spectacole Gianni Versace. Apoi, Milan a preluat conducerea, datorită brandurilor de designer emergente de la Armani la Zegna. Acum spectacole pentru bărbați de la Givenchy, Ferragamo sau Marco de Vincenzo pot fi văzute la Florența. Și Milano își pierde strălucirea: Gucci încorporează bărbații în spectacolele feminine sub semnul „fluidității de gen”, iar Prada merge chiar la Shanghai pentru o schimbare.
Raffaello Napoleone, directorul general al lui Pitti timp de trei decenii, nu vrea să știe nimic despre o nouă poziție dominantă. „Am împărțit-o bine și toată lumea are drepturile lor”, spune omul care a pus Florența înapoi pe harta modei. „Avem târgul, la Milano sunt spectacolele și showroom-urile.” Și Armando Branchini de la asociația industriei de lux Altagamma adaugă că Italia este un stat federal precum Germania, nu centralist ca Franța. Roma, Florența, Milano ar putea coexista. Un alt lucru care vorbește împotriva lui Milan este că scena modei care caută plăcere se teme acum de spectacolele monotone - și preferă să fie invitată de Gucci la Roma, de la Dior la Marrakech sau Louis Vuitton la New York, indiferent de schimbările climatice. Și Florența este atât de frumoasă încât multe mărci se pot dezvolta și comercializa în aer liber.
Când Napoleone și Branchini vorbesc despre scena modei schimbată, ei stau într-un fel de peisaj lunar, într-o imensă structură ruginită a sălii, care este doar un schelet. Aici, la Sesto San Giovanni, la periferia orașului Milano, a fost odată o mare fabrică de oțel aparținând grupului Falck. Dar este declinul industriei siderurgice din Italia un fundal potrivit pentru o prezentare de modă? „Nu despre asta este vorba”, spune Ermenegildo Zegna, șeful mărcii cu același nume. „Am ales acest loc pentru că aici va fi construită Città della Salute. Deci este vorba despre schimbare. Motto-ul nostru: Folosește existentul. Reciclarea și reciclarea le facem foarte puternice, de exemplu prin utilizarea deșeurilor de plastic pentru jachete sportive. ”Zece din cele 48 de look-uri de pe podium sunt realizate din material reciclat. Anul viitor Zegna își va sărbători centenarul și vede că este o obligație. „Durabilitatea este, de asemenea, o formă de sustenabilitate”, spune Zegna. El are cel mai bun exemplu în acest dulap: un pardesiu de la bunicul său cu același nume, fondatorul companiei, din 1950. „Cântărește 700 de grame!” Îl poartă și astăzi.
Germanii răspândesc, de asemenea, un spirit de optimism
„Italia este întotdeauna cel mai bun loc pentru colecțiile de croaziere în primăvară”, spune Matteo Marzotto, care este în același timp antreprenor de modă și oficial în turism. Marca sa proprie Dondup este încă prea mică, dar cu vânzări în gama de milioane de trei cifre, așa că în curând și el va susține probabil spectacole. Acest lucru ar fi important, deoarece realizează 67 la sută din vânzările sale în Italia și doar 33 la sută în străinătate - exact opusul pieței globale, care, sub impresia crizei italiene în curs, preferă să se bazeze pe străinătate. Potrivit Sistema Moda Italia, cota de export a modei masculine italiene a crescut de la 61,8 la sută (2013) la 67,2 la sută (2018). Principalele țări exportatoare sunt Marea Britanie, Germania și Franța. Potrivit președintelui Pitti, Claudio Marenzi, care oferă un bun exemplu cu propria sa marcă Herno, exporturile sunt cel mai mare contribuitor la creșterea redusă cu o singură cifră a pieței italiene a modei masculine.
Și va continua să facă acest lucru numai dacă Italia vinde și atmosferă, stil de viață și măiestrie. Cele mai frumoase exemple sunt din nou mărcile tradiționale bogate în culori Pucci, Missoni și Etro. Ulterior Dolce & Gabbana, mult mai de succes în afaceri, vând, de asemenea, în mod inteligent italianità. Dar în Palazzo Laudomia Pucci din Florența puteți vedea cel mai bine cum se poate crea o operă de artă totală cu culori mediteraneene și modele florale stilizate - care pot fi recunoscute în continuare chiar dacă a fost o vază pentru Rosenthal sau un fotoliu pentru Cappellini. Dacă ai noroc, o vei întâlni chiar pe Cristina Nannini, văduva lui Emilio Pucci, care locuiește încă în palat. Ea întruchipează marca care aparține grupului LVMH, precum și fiica ei Laudomia.
Angela Missoni nici nu trebuie să meargă la arhivă pentru a scoate la iveală tradiția tatălui ei Ottavio. Are toate modelele în zig-zag și experimentele de țesut în cap. O mostră din 1973 poate fi văzută acum pe o jachetă pe care a prezentat-o duminică în showroom-ul de pe Via Solferino. Înainte ca Angela Missoni să dispară în trecut cu piesele ei vintage, ea organizează viitorul. În 2018, ea a vândut o participație de 40% la marcă investitorilor din jurul lui Michele Norsa, care este acum și în consiliul de administrație. „Mă bucur că avem un partener în el care ne poate ajuta.” Un alt pas important se va face în septembrie: apoi fiica ei, Margherita, în vârstă de 36 de ani, acum mama a doi copii, va fi prima ei colecție pentru a doua linie M Missoni. a introduce.
Familia Etro este la fel de familiară. Veronica Etro sare în culise cu bună dispoziție printre mulțimi, pentru că designerul de modă pentru femei este liber. Fratele ei Kean, în calitate de designer pentru bărbați, trebuie să meargă în ring, care este o veche hală industrială aici. El se mândrește cu faptul că desenele sale din material reciclat se descurcă bine. O jachetă din resturile a 80 de sticle de plastic se dezvoltă în prezent într-un bestseller. Șapte la sută din produse sunt deja fabricate din materiale reciclate. Nu în ultimul rând, Kean Etro a evidențiat o tendință pentru primăvara și vara 2020: dungi verticale largi, care provin din moda pijamale, alergă peste cămăși și pantaloni.
Germanii răspândesc, de asemenea, un spirit de optimism. La producătorul de șosete Falke, designerul șef Dina van Eupen extinde gama pentru a include moda sportivă. Jörg Broska din Frankfurt, care vinde eșarfe și cravate din mătase, a câștigat clienți suplimentari la Pitti. Și Christian von Daniels, care deține 100% din marca de cămăși van Laack încă din primăvară, a anunțat următorul mare pas: la săptămâna modei de la Berlin va prezenta o colecție a noului designer la KaDeWe - și se numește Wolfgang Joop. Von Daniels i-a cerut să rezolve o sarcină nu atât de mică: „Trebuie să reinventăm cămașa de afaceri”.
Prima tăietură: o inserție din jersey cu șapte procente de elastan pe cusătura laterală a cămășii. „În acest fel aveți o formă și, în același timp, vă puteți mișca confortabil.” Nu este atât de ușor să tensionați aceste cămăși. Joop a proclamat deja deviza cămășii hibride: „echilibrul cămașă-viață”. Pentru van Laack, care generează în jur de 60 de milioane de euro pe an, este vorba, desigur, și despre dezvoltarea unui specialist conservator în produse la un inovator căruia îi place să experimenteze. Și în ceea ce privește durabilitatea: cămășile nu sunt lipsite de fier, deci nu au fost tratate cu amoniac lichid.
Pe lângă tendința către durabilitate, care sună adesea cinic din gura victimelor modei care călătoresc mult, există și alte tendințe majore pentru bărbați. „Linia de demarcație între moda bărbătească și cea feminină dispare cu fiecare sezon”, spune Donatella Versace despre cea mai importantă dezvoltare. Și este serioasă cu privire la teza sa: Gigi și Bella Hadid poartă haine de băieți. Versace, Zegna, Dolce & Gabbana și Armani au și ele o altă tendință: au lăsat să apară mai multe modele asiatice decât oricând, multe dintre ele cu părul roșu, albastru sau portocaliu al personajelor K-pop din Coreea de Sud. Nici măcar paparazzi nu cunosc stelele: când actorul Liu Haoran vine duminică la Tod’s Cocktail, zeci de fani chinezi îl așteaptă - iar fotografii se țin de asta fără să știe măcar la cine se uită.
Liu Haoran încă poartă o jachetă. Ar trebui salvat vechiul costum european bun în Asia? „O jachetă taie o siluetă mai bună și o siluetă mai frumoasă”, spune retailerul îmbrăcat conservator Charly Diehl, care este fericit că își conduce afacerea la Frankfurt. „Sunt un exotic la Berlin. Este mai bine să beți un pahar de vin bun decât o sticlă de fusel. "
Charly Diehl însăși are șapte costume de culoare albastru închis în dulap. Grey se lasă. Pare și obosit, mai ales atunci când îi adaugi o cămașă plictisitoare. ”Retailerul se plânge că cravata se lasă. „În același timp, este o bijuterie frumoasă, nu puteți vedea gâtul încrețit și nu se strânge dacă gulerul nu este prea strâns.”
Majoritatea bărbaților o văd diferit. Un număr nereprezentativ la spectacolul Zegna arată că doar șeful de marcă Ermenegildo Zegna, șeful echitabil Raffaello Napoleone și directorul general P&C John Cloppenburg poartă cravate. Așadar, ați putea vedea cravata ca pe un articol de îmbrăcăminte de upgrade în carieră. Cu toate acestea, majoritatea bărbaților care poartă cravate în acea seară conduc oaspeții în fața hotelului sau predă șampania după spectacol.